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人在蘭州出差，和一位報(bào)社的朋友聊天，偶然發(fā)現(xiàn)我們兩人竟同為山西人的后代，且都酷喜面食，一邊暢聊熟悉的各種面食，一邊沉浸在對家鄉(xiāng)的回憶中，其間，讓大家產(chǎn)生共鳴最多的竟是油糕。

如果把山西面食比作中華美食的一座大山，那么油糕就應(yīng)該算是最高峰了。三晉大地，皆擅治糕。黃土高原溝壑縱橫，干旱少雨，卻孕育出油糕這種金黃燦爛的圣物。每逢祭祀之日，農(nóng)家灶間升騰的熱氣里，總能看到油糕的身影。它們被精心擺放在供桌上，供奉天地神靈，祭奠先祖亡靈。那金燦燦的色澤，仿佛將高原上最珍貴的陽光都凝聚其中，成為連接凡塵與神圣的媒介。

油糕之于山西人，是刻在骨子里的眷戀。我曾見過鄉(xiāng)間吃糕的場面。剛出鍋的油糕盛在粗瓷大碗里，人們圍坐一圈，咬開的剎那，熱氣裹挾著糕香撲面而來。漢子們吃得額角冒汗，婦人們小心吹著氣，孩子們早已饞得踮起腳尖。那筋軟細(xì)膩的糕體在唇齒間纏綿，特殊的面香讓人忍不住一個接一個地下箸。

油糕的魂靈，藏在黃土高原的作物里。黃土高原雖然貧瘠，卻是黃米和小米等谷物的故鄉(xiāng)。油糕是用黃米面經(jīng)過蒸炸而成。制作油糕本身就是一場民俗表演。掌握這門技藝的人被尊稱為糕匠，誰家有紅白喜事，總要請他們來“領(lǐng)軍擔(dān)綱”。糕匠不算職業(yè)，沒有固定報(bào)酬，宴席散后，得一瓶酒、幾盒煙，外加數(shù)十個油糕，便是最體面的酬勞。

2011年，我在靈石縣帶學(xué)生進(jìn)行社會實(shí)踐，時(shí)值冬至，當(dāng)?shù)赜卸脸愿饬?xí)俗，恰好經(jīng)過一人家，見一位老糕匠正在做糕。他選一間廂房作廚房，起灶安鍋，白毛巾往肩上一搭，便開始糙糕面——給糕面里拌水，攪拌搓擦成半干不濕的狀態(tài)。蒸鍋水沸時(shí)，他手法嫻熟地撒放糕面，蒸汽升騰中，如騰云駕霧的神仙。待糕面蒸熟，最精彩的撞糕環(huán)節(jié)開始了。老糕匠脫去上衣，赤膊上陣，雙手蘸涼水快速收攏面團(tuán)，用力搋薄后圈成圓柱狀，高舉過頭狠狠摔在棗木糕案上。“嗨！嗨！”的發(fā)力聲伴著巨大的撞擊聲，極有觀賞性。不經(jīng)過這般摔打，炸出的糕便少了那份筋軟。

炸糕時(shí)，將撞好的面團(tuán)搓成胳膊粗的條，撅成拳頭大的劑子，蘸了焦糖色下油鍋。剛炸出的油糕金燦燦的，渾身起泡，外焦里綿，鄉(xiāng)人呼之為“碴兒糕”。宴席上總要先炸一盆，取幾個供奉神位后，讓幫忙的人先打尖。吃碴兒糕的人姿態(tài)各異，有的用筷子夾了歪頭去咬，有的直接用手舉在空中，仰臉相迎。若遇上害牙病的，總有人“殷勤”地遞糕開玩笑：“吃一個吧，香得很！”被戲弄者一手捂臉，一手捏拳要打，眾人便哄堂大笑起來。

山西的油糕有百般花樣。忻、定、原一帶多做實(shí)心糕，是最古老的吃法，有種原始的美感。不經(jīng)炸的糕叫“素糕”，就著燴菜吃，是雁北人的風(fēng)俗。忻州西八縣則多包餡糕，豆餡、糖餡、菜餡，各具風(fēng)味。至于晉南的白面油糕，老晉北人笑稱其是“山寨版”，言語間透著對黃米油糕的自豪。

在晉西北，無論婚喪嫁娶、升官發(fā)財(cái)、糧食豐收、商號盈利、生日滿月都要吃糕。糕被賦予了高升、發(fā)財(cái)、降福的寓意，成為喜慶的象征。唯有死于非命、子女夭折時(shí)忌諱吃糕，這種禁忌反而襯出油糕在吉慶場合的神圣地位。

如今，機(jī)器磨面代替了石碾，煤氣灶取代了柴火灶，但山西人做油糕依然恪守古法。因?yàn)槿藗冎溃行┪兜朗菣C(jī)器復(fù)制不來的——那是黃米在石碾下緩緩綻放的香氣，是柴火在灶膛里跳躍的溫度，是糕匠赤膊撞糕時(shí)的汗水，更是千百年來在這片黃土地上生生不息的農(nóng)耕文明。

這些年，我也走過不少地方，嘗過各地美食，卻總惦記著家鄉(xiāng)的油糕。它不像南方點(diǎn)心那般精致，也沒有西洋糕點(diǎn)的花哨，就是樸樸素素的一塊，卻承載著黃土高原的魂靈。油糕的滋味，說到底是生命的滋味。從一粒黍種到滿田金黃，從脫殼碾米到蒸炸成糕，整個過程就像晉北人的一生，樸實(shí)無華卻充滿力量。那些做糕的、吃糕的、供糕的人們，其實(shí)都是在用最虔誠的方式，表達(dá)對天地的敬畏，對生活的熱愛。

也許有一天，傳統(tǒng)的糕匠會漸漸老去，但油糕的香味一定會飄得更遠(yuǎn)。因?yàn)樗粌H是晉北人的圣物，更是中國人食物記憶里不可或缺的一部分。每當(dāng)金黃的油糕出鍋，那升騰的熱氣里，映照的是中華民族千百年來從未改變的對土地的眷戀，對生活的熱望。

油糕之味，至樸至真。它就像黃土高原上的人們，看似粗糙，內(nèi)里卻藏著最柔軟的深情。